上次我们看了美丽的黑海城市巴统，在似乎与世隔绝的高加索地区也体验了一把现代化的城市风光。但巴统远远不是高加索地区最具有现代化特征的都市，跨越整个地区到达里海海边，另一座港城巴库才是高加索第一土豪。

从飞机落地巴库国际机场的第一刻起我就发现了这是一个在高加索世界里与众不同的国家。

和陈旧窄小的第比利斯机场和埃里温机场比起来，巴库机场明亮、现代化，工作人员的英语水平也远在另两个国家之上。

虽然是一个伊斯兰国家，这里的世俗化和国际化程度已经到了可能让极端主义分子仇视的地步。

女性可以在公共场所抛头露面、担任公职，要不要裹头巾也完全是个人的自由选择。边检柜台里坐着的一排公务员里有不少都是女性，这在其他伊斯兰国家都是不太多见的。

伊斯兰国家的世俗化程度似乎和经济发展水平有很大的联系。

阿塞拜疆坐拥曾经被苏联视为掌上明珠的里海油田，自然是坐地数钱的土财主。

苏联解体以后，西方国家都很恐慌那些小加盟国无法经济独立而向西方输出难民，唯一被他们认为能自给自足的加盟国就只有阿塞拜疆。这一点只要看看首都巴库的现代化程度就能管中窥豹了。

伊斯兰风格的拱门和植物纹饰出现在大商场里，就像看到了穿越到现代的一千零一夜。

寻访那些贫穷的伊斯兰国家时，你往往会发现清真寺是一座城市里最高大气派的建筑物，围绕着清真寺的沙漠建筑总是显得破败灰暗。而在巴库则不是这样，人们从远处经常找不到清真寺在哪里。在一片摩天大楼中的清真寺颇有一种「大隐隐于市」的风骨。清真寺的「香火」也远没有信仰纯正的那些穆斯林国家一般旺，很多当地穆斯林都倾向于在家做祈祷。

比较有意思的是图上的这座大清真寺，就紧挨着繁忙的巴库港静静地站着。

这座清真寺是阿塞拜疆从苏联独立后于年新建的，从外表看上去还没有什么历史的沧桑痕迹，内部的装饰也比较新。游客只要愿意，都可以脱鞋进去参观，偷偷拍两张照片也不会有人管你。进来祈祷的当地穆斯林也只是行色匆匆地走过，进入礼拜室自顾自地做事，甚至没有向我们这几个亚洲游客投来惊奇的一瞥。

看着他们安静地下跪，祈祷，你很难说出这些人信仰不真这样的评价。只是，因为生活水平高，这里的人不会把全部的心力都寄托在真主和来世上。他们在现世有更多值得汲汲营营的东西，故而信仰就显得分量不是那么大了。

和他们年轻的经济结构一样，作为一个民族的阿塞拜疆人也是个新的概念。和他们有领土争端的亚美尼亚人总是说阿塞拜疆压根就是斯大林强行从亚美尼亚划出去的，完全没有属于自己的民族历史。阿塞拜疆人自己当然不会承认这种说法，但还是有一些蛛丝马迹让他们的辩解出现了裂缝。

饮食就是其中一环。阿塞拜疆没有自己的民族食物，他们的食品大多能在阿拉伯、俄罗斯和土耳其找到。一个历史悠久的民族又怎么会没有自己的饮食传统呢？

在阿塞拜疆这样一个穆斯林国家，饮食自然也是清真的。看到国际快餐麦当劳和肯德基的红色招牌上写着大大的「Halal」（清真），会不会让你也产生一种不真实的感觉呢？虽然也可以选择跑到快餐店里尝尝清真的吮指原味鸡，但本着旅游就是要走原汁原味路线的想法，我推门走进了一家清真餐馆。

餐厅的大厨来自伊拉克，早在伊拉克战争爆发时就带着自己的手艺走南闯北出门避难。在巴库这个大都市，他找到了厨艺的用武之地，落下脚开了这么一家饭馆。餐厅收拾得很干净，正如一座一尘不染的清真寺大殿。白净素雅的桌布和椅子想必也会讨中国人的喜欢。几碟小菜、烤得油汪汪的鸡肉粒、一张酥脆的馕饼便是一顿不错的饭食。

也许是因为来巴库的中国游客很少进这样的清真饭馆吃饭，服务员领班对中国特别好奇，她说从来还没有接待过中国客人。我们轻声用英语聊了一会关于中国和阿塞拜疆在石油和丝绸之路上的合作，说到兴起处她从后厨端出来一碗鸡蓉汤让我尝尝。

再从饭店出来，夜幕早已悄悄造访了这座城市。华灯初上的巴库更显得璀璨。白天各展身姿的建筑物在灯光的掩映下勾勒出浓淡不一的阴影，更显得变化万千。走在巴库的街头，你根本意识不到自己是在一个对欧洲人而言的东方国家。晶莹的水晶吊灯悬挂在街道正上方，这般城市景致和欧洲城市别无二致。

如果说要找到一个模板来形容这个时候的巴库，也许我会选择萨尔兹堡的夜景。

曼妙的灯光仿佛游客的领路人，却也很容易让行人迷失在这座水晶迷宫一般的城市里。我在巴库城中随意地走着，冷不丁面前就是一片开阔。没有建筑物的阻隔，远处看得清清楚楚的便是巴库城赖以生存的里海。两千万年前，今天的巴库所在的位置曾经是一片汪洋大海，里海也借着这一条海路和世界上的其他大洋互相联系着。

在巴库郊外的戈布斯坦岩石国家公园，游客很随意就能在岩石的缝隙间看到海螺、鱼骨。甚至在戈布斯坦壁画群里，人们还能依稀分辨出海豚的形象，说明当时的部落民还能在附近的水域里看到海豚。

只是今天，里海已经成为了一座内海，被俄罗斯、阿塞拜疆、伊朗、土库曼斯坦和哈萨克斯坦包围着。记得去年写过一篇地球上内海海军的文章，阿塞拜疆就是其中一家。苏联解体后，阿塞拜疆国防部迅速收编了当时停泊在巴库港的苏联里海舰队，让隔壁的哈萨克斯坦很是眼红了一阵。只是不知这支里海舰队而今安在哉？

灯火通明的里海沿岸

既然已经说到了巴库郊外的戈布斯坦国家公园，就很难不提到阿塞拜疆的其他自然禀赋。

里海石油和巴库的天然良港位置不提，阿塞拜疆还有丰富的火山泥资源。

这种从火山口咕噜咕噜往外冒的烂泥自从上个世纪末被发现有改善肤质的作用后，在世界各地都受到热捧。爱美的女士一定或多或少的接触过火山泥面膜、护肤品，甚至在温泉浴池享受过火山泥浴。而世界上有一半的火山泥，就来自阿塞拜疆的天然泥火山。这些泥火山在荒凉的原野中一座接一座地拔地而起，即使不往外吐泥也算的是一种罕见的自然奇观。身处这些火山中间，让人难免有种站在月球上的错觉。

另外一个由天然禀赋而来的自然奇观，则是自燃的山脉。听上去很奇怪是吧，看着更让人觉得惊心动魄。阿塞拜疆地下有着丰富的石油天然气资源，但同时这里的地表土壤又不是密不透风的铁板一块。呈气态的天然气就会沿着土壤和岩石间的缝隙钻到地表，在阳光的暴晒之下便产生了自燃。自从有人类文明以来，这里的自燃火就没有停歇过，四千年如一日地肆意挥霍着上天的恩赐。国家公园里的火焰在阿塞拜疆人的眼里，就是这个民族生生不息的生命之火。

自燃的地火在缺乏科学知识的古人看来，显然就是神的旨意。在伊斯兰教传入阿塞拜疆之前，这里的人们信奉的是祆教，也就是所谓的拜火教。那时的祭司认为，这些地火就是光明之神的化身和旨意，要人们团结在他周围对抗那可怕的邪恶之神。等到世界末日的战争到来时，投靠在光明之神麾下的凡人会与邪恶之神的信众有一场恶战，而火焰就是他们的图腾。

徜徉在已经成为历史遗迹，并且在穆斯林眼里已经成为异教徒标志的拜火教神庙里，历史的吸力会一下子把你带到那个蒙昧的时代。然则蒙昧的时代自有它的魅力，那种奇特的信仰会成为一个民族的文化遗传密码永久流传下去。正如中国人多少都对玉皇大帝和阎王爷有点认知一样，改宗伊斯兰教的阿塞拜疆人内心深处也有留给光明之神的一点位置。

同车游览的年轻人们来自各国。一个从泰国开始周游世界之旅的韩国小姐姐，一个研究生毕业以后想gap一段时间的德国人，还有两个趁着寒假出来自由行的日本医科生。

英语不由得成为了车上欢声笑语的官方语言。开车带我们去参观的青旅老板米凯耶是个热情健谈的阿塞拜疆小伙，听他一口流利的英语你就知道这里的年轻人已经非常西化了。如果不是在下午六点多钟看到他跪在地上做祷告，我甚至都没有意识到他是一个穆斯林。

后来我们甚至盘出了一条不用英语的信息通道：米凯耶会说俄语，韩国姐姐会俄语和日语，有一个日本小伙会说中文，我则能把他的话转述给德国人听。试验了一番，发现信息早就拷贝走了样。又是一阵嬉闹声中，巴库之旅就这样结束了。

没有想到的是，这两个日本人后来成为了我后半程的旅伴。我们基本共享了同样的日程，于是相约一起完成接下来的行程。在遥远的异国他乡和同样来自东亚的朋友相遇，是完全计划外的收获。旅行的妙处就在这里，你很难清楚地计划好前进的每一步。

欲知我和日本朋友一起经历了什么，请期待下一篇进军亚美尼亚的游记。

到第比利斯去，看红色革命的最后一个守望者！

黑海边的海陆枢纽有更多艺术惊喜

爱看故事的吃货一定要到这里来旅游

END

帮终身学习者研究学习

为冷静观察者提供视角

给文艺小吃货准备大餐

长按和老猫交朋友

赞赏

人赞赏